Untergrundvorbereitung (nach Verwendungszweck)
Feuchtbereiche/Badezimmer
Für eine langlebige Verlegung muss die Oberfläche vor der Verkleidung fest, glatt, trocken, sauber und tragfähig sein. Die Untergrundvorbereitung hängt von dessen Art ab (vertikale oder horizontale Verkleidung).
1. Böden
Bei einem Betonuntergrund (der häufigste Fall) umfasst die Vorbereitung:
Reinigung der Oberfläche (Entfernung von Bauschutt und Flecken)
Auftragen einer Grundierung, um die Wasseraufnahme auszugleichen und die Haftung zu erhöhen
Gießen eines Ausgleichsestrichs, gegebenenfalls gefolgt von einem Selbstnivellierestrich
Auftragen der Abdichtung.
Die Abdichtung wird sowohl auf dem Boden als auch teilweise an den Wänden angebracht (etwa 20 cm hoch). An Ecken werden spezielle Eckstücke verwendet, und entlang der Wand-Boden-Fuge wird ein Dichtband angebracht. Bei einem Holzuntergrund erfolgt zunächst die Sicherung des Bodenbelags, gefolgt vom Auftragen der Grundierung.
Verkleidung über einer bereits mit Keramikfliesen belegten Oberfläche, nach Entfernung der alten Fliesen:
Entfernen alter Fliesen: Es wird ein Bohrhammer mit Meißelaufsatz verwendet. Die Meißelspitze wird in die Fuge zwischen den Fliesen eingeführt; die erzeugte Vibration und der Druck lösen die Fliesen.
Entfernen alter Mörtelreste, die am Boden haften: Es werden dieselben Werkzeuge verwendet; die Meißelspitze wird an den Rand eines Mörtelstücks gesetzt und gedrückt. Vibration und Druck helfen, die Rückstände zu entfernen.
Eine vorhandene Fußbodenheizung wird abgeschaltet.
Reinigung der Oberfläche: Große Keramikfliesenstücke werden mit einer Schaufel entfernt, und ein Industriesauger wird zur Entfernung von Schutt eingesetzt. Die Oberfläche muss sauber hinterlassen werden.
Prüfung, ob der verbleibende Untergrund Flecken aufweist. Falls ja, muss deren Art ermittelt und sie müssen, wenn möglich, entfernt werden.
Nach der Reinigung wird die Oberfläche mit klarem Wasser abgespült.
Die Oberfläche wird zum Trocknen belassen, wobei darauf zu achten ist, dass sich kein Wasser ansammelt (überschüssiges Wasser wird entfernt, damit es nicht in den Boden eindringt).
Vermessung der Oberfläche: Ein Maßband oder Zollstock wird verwendet. Dieser Schritt ist erforderlich, um zu bestimmen, wie viele ganze Fliesen auf die Fläche passen und wie viele zugeschnitten werden müssen. Es empfiehlt sich, eine maßstabsgetreue Skizze auf Papier anzufertigen, die zeigt, wie das Layout tatsächlich aussehen soll; dies hilft, die Position und Größe zugeschnittener Fliesen zu berechnen und auch die Anzahl der zu verlegenden ganzen Fliesen zu prüfen.
Ein Trockenlauf (kalter Aufbau): Eine Reihe (ganz oder teilweise) Fliesen wird auf der Fläche ausgelegt, und es wird entschieden, wie die Randfliesen (die nicht passen) zugeschnitten werden sollen. Fliesen werden auf der Rückseite nummeriert.
Prüfung von Oberfläche und Farbgebung sowie Entscheidung über das Layout. Wird ein Muster auf der Fläche gewünscht, empfiehlt es sich, die Fliesen entsprechend dem Muster auszulegen und die Anordnung vor der Verlegung zu simulieren. Es empfiehlt sich, die Packungen zu prüfen, um Farbunterschiede zu erkennen, die verschiedene Selektionen derselben Steinart darstellen. Die Fliesen werden dann im gewünschten Farblayout angeordnet.
Prüfung, ob die Verlegebedingungen erfüllt sind: trockene Fliesen (mindestens 24 Stunden vor der Verlegung vor Feuchtigkeit geschützt), Verlegetemperatur zwischen 5 und 25 °C (innen und außen), normale Luftfeuchtigkeit.
Vorbereitung des Klebers gemäß Herstelleranleitung.
Beginn der eigentlichen Verlegung, abhängig vom Absorptionsgrad des Steins. Bei Stein mit höherer Wasseraufnahme (Kalkstein, Travertin) empfiehlt es sich, die Rückseite der Fliese vor der Verlegung mit einem Schwamm und klarem Wasser anzufeuchten. So wird verhindert, dass die Fliese zu schnell Feuchtigkeit aufnimmt, und die Abbindezeit verlängert sich. Fliesen aus Material mit geringer Wasseraufnahme (Granit, Schiefer, Marmor) werden durch direktes Auftragen verlegt.
Der Kleber wird mit einer Zahnkelle durchgehend auf der Fläche verteilt. Je nach Trockenzeit des Klebers sollte er auf kleinere Bereiche aufgetragen werden, damit er nicht trocknet, bevor die Fliese verlegt ist. Der Kleber kann nur auf die Oberfläche oder auf Oberfläche und Fliese aufgetragen werden (bei großen Fliesen). Für Verkleidungen in Feuchtbereichen wird eine Kleberabdeckung von mindestens 95 % der Fliesenrückseite gefordert.
Große Fliesen weisen ab Werk oft leichte Unebenheiten oder Verformungen auf; dies kann mit Kleber ausgeglichen werden, indem eine 10-20 mm große Zahnkelle verwendet wird, um tiefere Rillen auf der Fliesenoberfläche zu erzeugen. Bei kleinen Fliesen wird eine kleinere Zahnkelle verwendet, mit mindestens 60 % Abdeckung. Die Auftragstechnik ist “Kämmen”, nicht “Tupfen”, da eine perfekte Haftung unerlässlich ist. Der Kleber wird geradlinig aufgetragen, ohne die Kelle zu bogenförmig zu führen. Dadurch entstehen eine Reihe kleiner paralleler Rillen, auf denen die Fliese verlegt wird. Bei rechteckigen Fliesen wird der Kleber so aufgetragen, dass die Rillen senkrecht zur Breite der Fliese verlaufen. All diese Schritte dienen der Erhöhung der Haftung. Werden große Fliesen oder Paneele aus kleinen, verklebten Steinstücken (15 x 60 cm) verwendet, empfiehlt sich zusätzlich das Auftragen einer Kleberschicht auf deren Rückseite, um die bestmögliche Haftung zu erzielen.
Die Verkleidung beginnt in einer Ecke, um die Ausrichtung der Fliesen zu gewährleisten. Die Fliese wird direkt auf die Fläche gelegt und sanft angedrückt, wobei sie leicht vor und zurück gewackelt werden kann, ohne sie zu drehen. Die Oberfläche muss eben sein. Zum Andrücken kann ein Gummihammer verwendet werden.
Bei der fugenlosen Verlegung können durchgehende Muster über die gesamte verkleidete Fläche gelegt werden. Es werden ganze Fliesen verlegt, wobei die Lücken am Rand der Fläche leer bleiben. Nach der Verlegung wird überschüssiger Kleber mit einem feuchten Schwamm entfernt. Bei beheizten Böden erfolgt die Verlegung mit Fugen. Dasselbe gilt für große, unkalibrierte Fliesen (nicht im rechten Winkel geschnitten) oder Fliesen mit Verformungen oder Unebenheiten. Abstandhalter (kleine Kreuze) werden verwendet, um die Fugenbreite festzulegen. Bei Innenverkleidungen werden üblicherweise Fugen von 1-2 mm belassen.
Die verkleidete Fläche wird mindestens 1-2 Stunden oder so lange, wie in der Kleberanleitung angegeben, zum Trocknen belassen, ohne begangen zu werden.
Nach der Verlegung der ganzen Fliesen bleiben unverkleidete Bereiche übrig, entweder entlang der Ränder oder um Hindernisse herum. Für diese Stellen müssen Fliesen zugeschnitten werden. Die benötigten Flächen werden vermessen, und auf jeder Fliese werden Schnittlinien markiert, wobei Platz für den Randabstand gelassen wird.
Vorbereitung der Fliesenschneidemaschine: Sie verfügt über ein Wasserkühlsystem, und der Schnitt erfolgt mit einer Diamanttrennscheibe. Der Tank wird mit Wasser gefüllt, die Maschine gestartet und einige Minuten im Leerlauf betrieben, bis die Diamanttrennscheibe vom Wasser benetzt ist. Die Maschine wird gestoppt, die Fliese platziert und gesichert, und die Trennscheibe wird auf der markierten Linie positioniert. Die Vorbereitungsschritte erfolgen gemäß Herstellerangaben. Steine unterscheiden sich in ihrer Härte, und die Maschine (Diamanttrennscheibe) muss entsprechend dem zu schneidenden Stein gewählt werden.
Die markierten Fliesen werden geschnitten, zum Trocknen belassen und dann genauso verlegt wie die anderen.
Die Oberfläche wird auf natürliche Weise getrocknet (etwa 24 Stunden), ohne begangen zu werden. Bei Verlegung mit Fugen werden die Abstandskreuze entfernt.
Bei Verlegungen mit Fugen zwischen den Fliesen werden diese mit spezieller Fugenmasse verfugt.
Nach der Verfugung wird überschüssiges Material entfernt, und die Oberfläche wird zum Trocknen belassen (24 Stunden).
Die Oberfläche wird mit klarem Wasser gewaschen.
(Bilder: HORIZONTALE VERKLEIDUNG AUF MAUERWERKS- UND HOLZUNTERGRUND)
2. Vertikale Verkleidung
Bei einem Mauerwerksuntergrund (Porenbetonstein, Ziegel) umfasst der Prozess Grundierung, Verputzen der Wände mit Unter- und Oberputz sowie das Auftragen der Abdichtung. Trockenbauwände werden grundiert. Verputzen ist nicht erforderlich. In nicht zu verkleidenden Bereichen können Spachtelmasse oder Farbe aufgetragen werden.
In Badezimmern, Kellern, Küchen, auf Dächern, Fundamenten, in Duschkabinen, auf Außenterrassen und in anderen Feuchtbereichen muss vor der Verlegung von Steinfliesen häufig eine Abdichtung aufgebracht werden, um die Dichtheit sicherzustellen. Die Abdichtung ist eine auf die Oberfläche aufgebrachte Membran oder Beschichtung, die das Eindringen von Wasser verhindert. Ohne Abdichtung kann Wasser durch die Fugen zwischen den Steinfliesen eindringen, mit sehr unangenehmen Folgen: Überschwemmung, Schimmel und Feuchtigkeit, sich lösende oder brechende Fliesen, bröckelnder Estrich, Wasserflecken und der charakteristische Geruch einer feuchten Umgebung. In einem Badezimmer wird die Abdichtung auf dem Boden (vollständig), an den vertikalen Wänden (teilweise) und in der Duschkabine (vollständig, sowohl Boden als auch vertikale Wände) aufgebracht.
Die Abdichtung wird gemäß Herstelleranleitung in folgenden Hauptschritten aufgebracht:
Gießen des Estrichs – erfolgt nach Verlegung der Rohrleitungen.
Reinigung der Oberfläche – sobald der Estrich getrocknet ist, wird die Oberfläche gereinigt, wobei Rückstände, Staub und Fett entfernt werden.
Vorbereitung der Oberfläche – vor dem Auftragen der Abdichtung werden Risse in der Oberfläche und Spalten an der Wand-Boden-Fuge abgedichtet (Silikon kann verwendet werden). Manche Hersteller empfehlen zudem das Auftragen einer Grundierschicht.
Auftragen der ersten Abdichtungsschicht. Dies erfolgt mit gängigen Werkzeugen: breiter Pinsel, Rolle, Malerpinsel, Kelle und Handschuhe. Die Abdichtungsstärke reicht von 1 bis 2,5 mm, je nach Hersteller und behandeltem Bereich.
Anbringen von Dichtband an den Wand-Boden-Übergängen, am Übergang zwischen zwei vertikalen Wänden, über Dehnungsfugen und um Rohrdurchführungen herum.
Auftragen der zweiten Abdichtungsschicht – senkrecht zur ersten Schicht aufgetragen, einschließlich über das Dichtband, nach der in der Herstelleranleitung angegebenen Zeit.
Reinigung der Werkzeuge nach Gebrauch – erforderlich, um zu verhindern, dass die Abdichtung daran aushärtet.
Wand- und Bodenverkleidung erfolgen einige Stunden später, sobald die Abdichtung getrocknet ist (gemäß Herstelleranleitung).
Die Abdichtung in Gemeinschaftsfeuchtbereichen verwendet dieselben Materialien, wobei zusätzlich eine dritte Abdichtungsschicht aufgetragen wird, wo Druckwasser eine Rolle spielt.
Eine flexible Abdichtung wird empfohlen.
Wände verputzen
Das Verputzen erfolgt direkt auf dem Mauerwerk. Es ist erforderlich, um einen geeigneten Untergrund für die Verkleidung zu schaffen. Putz schützt Wände vor Umwelteinflüssen und erfüllt zudem eine dekorative Funktion. Er wird sowohl innen als auch außen aufgetragen. Der Unterputz wird direkt auf das Mauerwerk aufgetragen, gefolgt von einem Oberputz für die Endbearbeitung. Empfohlen wird ein Unterputz mit guter Stoßfestigkeit und starker Haftung. Oberputze dienen dazu, Oberflächen auszugleichen, Umwelteinflüssen zu widerstehen und die Wand atmen zu lassen. Nach dem Verputzen ist die Wand bereit für die Steinverlegung. Das Verputzen folgt diesen Hauptschritten:
Vorbereitung der Oberfläche – die Wand muss trocken, fest und sauber sein.
Auftragen des Spritzbewurfs – eine Zementschlämme-Grundierung, die mit einer Kelle auf der Oberfläche verteilt wird. Sie dient dazu, die Saugfähigkeit des Untergrunds auszugleichen.
Anbringen von Führungsschienen (Putzschienen) – angebracht, nachdem der Spritzbewurf abgebunden hat, beginnend mit den äußeren (etwa 30 cm vom Wandrand entfernt). Zwischen ihnen wird eine Schnur gespannt. Zwischenschienen werden in Abständen von 0,8 bis 1,50 m angebracht. Ihre Vertikalität wird mit der Wasserwaage geprüft.
Auftragen der ersten Putzschicht zwischen den Schienen (2-2,5 cm stark) – aufgetragen, sobald die Schienen abgebunden haben, mit Kelle und Reibebrett. Mit einer Richtlatte abgezogen. Überschüssiges Material wird wiederverwendet.
Auftragen der zweiten Schicht (nass in nass) – die erste Schicht wird leicht anziehen gelassen, dann wird die zweite aufgetragen.
Auftragen der Oberputzschicht – mit einem großen Reibebrett abgerieben. Der Putz ist teilweise trocken.
Sobald Wände mit Oberputz verputzt sind, kann eine Spachtelmasse aufgetragen werden, oder man geht direkt zur Steinverkleidung über. Außenfassadenputz kann Teil des Wärmedämmsystems des Hauses sein.
Das Gießen des Estrichs, das Auftragen der Abdichtung und das Verputzen von Wänden sind alles Schritte, die vor der Verkleidung erfolgen, besonders im Innenbereich erforderlich. Innen werden auch spezifische Schritte vor der Verlegung von Arbeitsplatten, Stufen und Fensterbänken durchgeführt. Außen erfolgen Erdarbeiten für die Verlegung von Pflaster (besonders Pflastersteine oder polygonaler Stein) und für die Poolinstallation.
